【/h/】近日，巴黎、纽约、米兰、伦敦的负责人参加了由数据研究分析公司Launchmetrics主办的首届数字版【div】【/div】性能峰会【div】【/div】专题会议。包括法国高级时装和时装联合会(FHCM)执行主席帕斯卡尔·莫兰；史蒂文·科尔布，美国时装设计师协会(CFDA)首席执行官[部门][/部门]；意大利国家时装协会(CNMI)主席卡洛·卡帕萨和英国时装协会(BFC)首席执行官卡罗琳·拉什。

【/h/】就在几个月前，很少有人能想到，线上线下结合的模式可以让时装周的媒体影响力提升六倍。Launchmetrics提供的最新研究数据显示，在新冠肺炎疫情带来“新常态”的背景下，线下与线下相结合的新模式还有空种方式可以进一步提升影响力。时装业正在迅速适应和利用当前的形势。

帕斯卡尔·莫兰(Pascal Morand)在会议上说:“时装周是创新的绝佳实验场。在过去的一年里，我们在某些方面经历了不可思议的快速发展，而这些变化通常需要十几年才能完成。”他以巴黎时装周为应对疫情影响而采取的数字化努力为例。这一季巴黎时装周有62场线上活动，19场线下秀。(详见《华丽记录》:巴黎时装周披露最新日程:迪奥、LV、香奈儿等19个品牌确认将举行线下大秀)

他的意大利同事卡洛·卡帕萨(Carlo Capasa)也有同样的看法:“这是一个令人惊叹的实验，我们以后一定要继续为之努力。它给了普通人参加时装表演的机会。我们变得更加开放和民主。他还指出“时尚是用来触摸和感受的。但是实体和数字的结合还是有困难的。\”

卡罗琳拉什也表达了类似的观点，对未来持乐观态度。她说:“这个时期允许更多的自由和创造力。”相比传统的物理形态，“数字时装周”赋予品牌更大的创作自由。小企业正专注于如何定位自己，建立一个直接面向消费者的(D2C)企业。小企业也在考虑如何帮助时装业实现更大的包容性和可持续性。希望这些影响持续下去。”

史蒂文·科尔布(Steven Kolb)也对纽约时装周在混秀时代迈出的第一步感到满意。他说:“我们知道整个时装季都将是一个挑战，我们需要实时做出决定。”他说，公众和业界都给予了积极的反馈。然而，他认为主要品牌“必须做对自己最好的事情”，并且仍然支持传统时装周的重要作用。

从上到下，从左到右:史蒂文·科尔布、卡罗琳·拉什、帕斯卡尔·莫兰和卡洛·卡帕萨

伦敦和纽约可能会长期取消男装周

在英国上周进入第二次疫情封锁之前，BFC曾表示将于明年1月取消其活动。传统上，一月份的日程是为男装制定的，今年早些时候，它被转变为一场不分性别的时装秀。明年2月，伦敦将推出第一个纯数字时装周，取消体力活动。

Caroline Rush说，尽管BFC最初在当前形势下将女装和男装合并，但这一举措应该是永久性的。她说:“随着关于多样性和包容性的讨论越来越激烈，在某种程度上，我们觉得针对不同性别的时装周已经过时了。让时装周对所有性别开放，更具包容性。我觉得这才是正道。”

史蒂文·科尔布承认，在新冠肺炎爆发之前，纽约男装周一直在努力吸引知名品牌，纽约男装周可能已经成为过去。

他说:“我们从来没有过一个成熟的男装周，所以对于我们来说，把男装秀和女装秀结合起来的想法…有道理。”他补充说，由于市场时机，在下一季度这样做很容易。他建议在女装展示时间表上增加几天男装。

与此同时，史蒂文·科尔布(Steven Kolb)肯定了实体时装周将继续在纽约举办，并将在其他时间段向主要品牌开放，为品牌展示其系列提供机会。他说:“他们用自己独特的文化信息讲述自己的故事。他们是专业人士聚会的地方。它们促进了工业商业的发展，促进了时装周所在城市的经济。显然，成本是一个挑战，独立的美国设计师不同于路易威登集团的品牌。”他总结道，“问题是如何在保持时装周框架的同时，为不同行业的玩家提供灵活性。”史蒂文·科尔布(Steven Kolb)还警告说，数字显示不应偏离时装秀的初衷太远。

未来，伦敦时装周和纽约时装周的主办方可能会采取男女同台的方式，将规模较小的男装周并入女装周，就像拉夫·劳伦和迈克高仕在纽约的男女同台秀一样。在史蒂文·科尔布看来，这种形式允许设计师“从整体上讲述品牌的故事”。

米兰和巴黎将保持独立的男女时装周

【/h/】如果一切顺利，米兰将分别在1月和2月举办独立男装周和女装周。卡洛·卡帕萨(Carlo Capasa)表示:“意大利的男装行业非常强大，这要求它在不同的时间举办多个时装秀。”

米兰时装周还允许品牌在同一舞台上展示男女时装。卡洛·卡帕萨(Carlo Capasa)说:“一月份是男装周，但如果你愿意，也可以在这段时间展示女装。二月当然是女装秀，但是如果你想在这个时候展示一些不性感的衣服，你可以做。所以我觉得我们要做的是保持弹性，但还是要保持男装和女装两个独立的来源，因为我们的品牌需要这个。”

【/h/】随着米兰准备重新进入封锁状态，明年1月米兰男装周的情况依然不明朗。卡洛·卡帕萨(Carlo Capasa)说:“有多少将是物理的，有多少将是数字的，这将取决于疫情的发展。”

Carlo Capasa也表示，为中国市场量身定制内容尤为重要。在米兰时装周上，中国占了意大利著名品牌总销售额的30%到40%。

Pascal Morand还承诺巴黎男装周、巴黎女装周、巴黎高级时装周将独立举办。

他表示，尽管圣罗兰(Saint Laurent)和Celine(Celine)等品牌发生了一些变化，但大多数品牌仍坚持遵循上一季巴黎时装周的时间表。(详见《华丽的野心》:圣罗兰YSL“另起炉灶”，宣布退出今年9月的巴黎时装周；迈克高仕宣布退出今年9月的纽约时装周，纽约时装周将减少到每年两个系列，并重新考虑上映时间。)“每个品牌都有理由改变行程。但事实上，大多数品牌都参加了时装周，我们对参与者的数量感到满意，所以我们知道我们有一个非常积极的势头。事实上，没有什么比时尚更自由了。我们的工作是创造一个一致的环境和框架，以便它能够运作。”

Pascal Morand也强调了实体时装周的重要性。他说:“数字展示永远不会取代实体展示，但我们正处于数字化的早期阶段，我们将通过数字化增强创造力和视觉艺术。”他表示，与Launchmetrics合作开发的巴黎时装周在线平台已经成为一个真正的媒体，参与品牌不仅提供自己的时装秀和电影，还拥有自己的特区，包括对设计师的采访等内容。

在帕斯卡·莫兰看来，已经发生了变化。他说:“我们会继续创新，不会回到过去。…..但与此同时，数字不会取代一切。这是一个组合，但核心仍将是实质性的。”