你有多久没有买过七匹狼了？

高光功夫的2012年，七匹狼门店数目胜过4000家，营业收入超34亿元，扣非净成本5.5亿元。但是从2013年发端，红极偶尔的七匹狼场合一泻千里，接踵体验了成本下滑和关店潮。

直到2021年，七匹狼高层爆发“黑天鹅”事变。先是行业内部著名的总司理李淑君任期内遽然免职，接着股东会对外颁布2020年功绩计提减值3.41亿。

随后颁布的财报表露，七匹狼2020年净成本同期相比低沉58%，一举创下挂牌16年此后最大的同期相比低沉率。

究竟上，近5年来，七匹狼的市场价值仍旧挥发了200亿，门店封闭超2000家，对外国债务务高达30亿元。已经的人民男装第一品牌、国产货之光七匹狼，未然堕入了功绩泥沼之中。

01

与“快钱”共舞，尽显豪杰本质

80岁月，借“三来一补”的策略东风，福建晋江渐渐变成海内品牌贴牌消费商的会合地，造鞋、制片小作坊到处着花。

耐克加入华夏商场，第一家代工场就设在晋江。

周永伟、周少雄两伯仲在振奋兴盛的期间海潮中创造了蓝海，晋江炽热的装束交易，勾起了她们的理想和浮夸精力。

1985年，年老周永伟停止钱庄机制内铁饭碗，压服在新华书局处事的二弟周少雄，联手创造了晋江金井劳务侨乡装束工艺厂，特意给港台东家代工。

一功夫，交易做得风凉水起，没两年就收获200余万。

野心勃勃的周氏伯仲明显不满意于赚代工的快钱。不久，周永伟笼络了三弟周少明和四个高级中学同窗一道下海，创办了属于本人的纺织物交易公司。

创业共青团和少先队七部分，所以“七匹狼”品牌应运而生。

七匹狼的赶快兴起，产物革新的感化力不行褪色。

1991年，七匹狼推出“变色夹克”。这种夹克像“蒙娜丽莎的浅笑”，酷炫又有高科技感，夹克会跟着光彩和查看观点爆发巧妙变革。

依附这款革新产物，七匹狼正式撬动了华夏男装商场。

彼时，一件七匹狼夹克售价100多元，而公事职工资才40-50元，纵然价钱如许振奋，产物亦求过于供。“提货的人常常要列队，消费一件卖一件。”

1995年，七匹狼趁势推出双面夹克，一句“男子不只部分”的典范告白语，不知戳中了几何男子的心声。

到2000年，七匹狼更是推出典范网格夹克，再一次引领华夏夹克商场浪潮。“品德持之以恒”的七匹狼势不行挡，尔后17年，七匹狼在夹克商场的占领率一直保护在第一位。

周氏伯仲不只在产物安排上有前瞻认识，并且也有品牌经营销售认识，筹备了一系列可谓教科书级其余经营销售。

从来，凡有爆款必出盗窟，七匹狼的走红带来了一系列跟风弄虚作假者。普遍蒙受侵权的企业常常基于取证繁重、维护合法权益烦琐，多采用平心静气的作风。

周氏伯仲却锋利地发觉到侵权紧急凑巧是夸大品牌著名度的绝好生机。

她们确定小题大作，兴师动众地将弄虚作假者告上法庭，偶尔引入了多数媒介的关心通讯，七匹狼也所以名气大噪，塞翁失马。

真实让七匹狼妇孺皆知的，恰是“那匹来自朔方的狼——齐秦”。

90岁月，齐秦依附专辑《狼》爆红世界，狼性文明撩动了周氏伯仲的心，七匹狼不计价钱拉来秦做了品牌发言人。

之后，不管情形怎样，七匹狼一直维持走“男神收割机”道路。

文娱圈叫得上名字的男星，简直都和七匹狼协作过：孙红雷、张震、胡军、张涵予、李晨、汪峰、李治廷、井柏然…….

2004年，七匹狼胜利登岸老友所，变成海内首家挂牌的男装企业。依附着超前的安排、过硬的产品德量、搭载着强人偶像的呼吁力，七匹狼的功绩节节攀高。

到2012年，七匹狼达到顶峰，营业收入超35亿元，扣非净成本5.5亿元，辨别比8年前刚挂牌时翻了13、18倍。

华夏男装第一品牌就此出生。

02

把戏跨界，老狼绝路

尔后七匹狼的路，用“一落千丈”来刻画也不为过。

商场薄情，2013年，在互联网络的降维妨碍、海外快时髦品牌的宏大报复下，装束行业完全加入严冬。

红极偶尔的夹克帝国，初次展示负延长，关店潮和成本下降川流不息。

2012年，七匹狼的门店高达4007家，但是到了2014年，只剩下了2821家。财报表露，2013年-2016年，七匹狼归属母公司净成本辨别为3.79亿元、2.88亿元、2.73亿元和2.67亿元。

面临日渐懊丧的功绩，七匹狼打开了多元自救之路。从发行转零卖、自创品牌、推出新产物线，到卖袜子、卖亵服。

2014年，七匹狼将原有对外受权的针织纺织类牌号收回，发端本人创造男士亵服、内裤、袜子及针织纺织产物，固然营业收入有所飞腾，但绵软让七匹狼“绝处逢生”。

2017月8月，七匹狼斥资3.2亿元采购法兰西共和国轻奢品牌Karl Lagerfeld华夏区经营实业占优权。但是2018年Karl Lagerfeld不只没成器七匹狼奉献结余，相反不足了4013万元。

紧接着，Karl Lagerfeld创办人寿终正寝，明显这次豪赌以波折结束。

法兰西共和国轻奢品牌的经营凋零，七匹狼又盯上了年青化转型。

2018年，七匹狼新发言人初次采用《这！即是街舞》第一季总亚军韩宇，试图走年青化、场景化、作风化的经营销售轨迹，减少品牌时髦调性。

登时，其还培养了“Wolf Totem”“16N”等面向年青人的品牌。但不管是装束安排仍旧品牌回忆，七匹狼的玩法和年青化转型者李宁、宁靖鸟出入甚远，这一届年青人对此不买账。

不少装束挂牌公司在证明功绩下滑保卫世界和平大会表面积封闭店肆时，常常将因为归纳形式掉队、电商报复、线下门店房钱飞腾、仓库储存积存重要、直观财经下行，商场比赛剧烈之类。

但细究你会创造，本来大多是由于游手好闲的把戏跨界引导了结果的走投无路。

七匹狼的散落，不只于装束行业颓唐，更多在乎创办人的瞎折腾。比方，出生钱庄的周永伟对入股从来抱有深刻爱好。

2004年，七匹狼挂牌财产分拆后，他主宰七匹狼入股兴业钱庄，渐渐增减持，最高时持有股票1.7亿多股。

尝到本钱运作便宜的周永伟，在2007年8月把公司股东长一职让贤给弟弟周少雄，一门情绪潜心于外部入股交易。

在2009年十足套取现金兴业钱庄股权时，七匹狼入账胜过40亿元，以本钱价3元/股计数，七匹狼获益在十倍之上。

七匹狼“实业+入股”齐头并进，单干赚“快钱”的形式赶快被海内挂牌装束企业模仿。晋江本地企业曾笑称：“七匹狼卖衣饰的收入，大约也即是其入股兴业钱庄成本的布头，可见搞实业明显没有搞入股来钱快呀。”

▲七匹狼的入股幅员

七匹狼跨界创造财产入股基金、搞起了房土地资产、保障金融、本钱运作等暴利行业，主业则被晾在了一面。

一夜建交的罗马，也最简单一夜坍塌，快钱来得快，去得也快。

多赛道筹备后，七匹狼筹备危害剧增。副业没搞好，主交易男装却堕入了高仓库储存、高房钱压顶，品牌老化、营业收入下滑的恶性轮回。

2016年，七匹狼市场价值最高到达249亿，但短短5年功夫，七匹狼的市场价值仍旧挥发胜过200亿元，不及50亿。

让人可惜的是，在人不知，鬼不觉中，七匹狼和绝大普遍国产物牌一律白白相左了从抄袭到创作再到革新的最好机会，都在抢着关店，忙着保命求存在。

疫情形成的零卖业荒凉是引导七匹狼消失的因为之一，但下坡路在此前早已展示。保守衣饰品牌转型波折并不是陈腐事，但七匹狼波折的因为，早已写在基因里。

03

14亿人丁，何以撑不起一个男装顶流？

华夏14亿人丁维持起了寰球最大纺织装束消费、耗费、出口泱泱大国，却没有产生出一个不妨享誉寰球的男装品牌，这不许不说是一个谜。

缺商场吗？华夏具有寰球上最多的男子，就没见过谁光着身子在大街上漫步。

缺钱吗？每一波挂牌潮，都有装束行业的踪迹。

缺本领和人才吗？究竟上，华夏有全寰球最佳的装束创造工场，装束业仍旧产生了一条贯串纺织材料加工、产物安排、消费和出卖的完备新颖化财产链。

2001年，华夏加涉世贸构造，恰逢寰球纺织创造业重心迁徙大潮，华夏接棒阿曼，依附处事力等盈利，渐渐跻身寰球第一纺织业泱泱大国。

偶尔杉杉、雅戈尔、七匹狼、 柒牌、九牧王、相思子、报喜鸟、华夏意向、美邦、利郎等大牌杀出重围。

但是挂牌融钱补血后，很多仍旧变身挂牌公司的装束企业，并没有潜心于主业，纷繁进军“来钱”更快的房土地资产和金融行业。

雅戈尔早在1992年就发端涉足房土地资产开拓，进一步涉足了证券、钱庄等金融范围。此刻男装主业奉献的交易收入在公司总营业收入中的占比仍旧降到30%以次。

股东长李如成曾语出可惊：“什么主业不主业的，获利即是我的主业。”

杉杉股子则更多涉足新动力范围和入股范围，早已完全分别装束交易。

同属于“闽派”男装的七匹狼和九牧王，搞起了本钱入股，早偏离了装束主交易。

那些以代加工发迹的品牌，一直没能在抄袭和输出的同声，探求出本人的作风。

她们拿着卖男装赚来的大把钞票，怀揣着挂牌融来的资本，不是“游手好闲”即是只领会一味探求门店晋级、摆设晋级、发言人晋级，告白轰炸，都不愿停下来好好商量装束安排。

放眼望去，此刻也惟有柒牌、利郎、海澜之家委屈保护着人民男装的结果一点场面。可“又土又丑又low——品质差价钱高”的标签却早已深刻民心。

华夏装束商场上万亿的大盘，增长速度已贯串五年下滑，国产物牌更是普遍走下坡路，最丰富的成本都在被洋品牌夺取。

从女子服装到男装，从群众商场到高溢价赛道，国际品牌占尽上风。疫情报复下，2020年我国装束业营业收入估计挥发2000亿元，下坡路加重。

国度统计局数据表露，2020年，华夏装束行业范围之上企业终年实行交易收入1.36万亿元，完全范围抽水11.3%；成本总数为640.4亿元，剧降21.3%。

终其因为，装束业权威们喊着“匠人精力”的时尚标语，赚了快钱后却都纷繁玩起了“游手好闲”的把戏跨界。

真实的匠人精力依附的是功夫与潜心的积聚，品牌都是用功夫锤炼出来的。

从创造到变成具备寰球感化力的品牌。ZARA用了41年，GAP用了47年，优衣库用了54年，H&M则用了69年……

不管在品牌定位和贸易形式上有多大分辨，那些品牌一个共通点都是，数十年如一日聚焦于主业。

咱们往往辩论阿曼的“匠人精力”，赞扬她们的“匠心”。但实际是，华夏没有不妨让企业渐渐生长的泥土。

究竟风气了赚快钱，尝到了便宜后，本钱和企业家都耐不住宁静，实业兴盛，是本钱咄咄逼人的一个理念。

有业浑家士指摘，“华夏耗费范围没有品牌，惟有贴牌的厂牌。”

听完，一声感慨两行热泪附加三个字：不争气。

“国产货国风”、“跨界联合署名”这几年来势汹汹，李宁犹如仍旧摸到了“高端”的门坎。可其余品牌想吃“品牌溢价”这碗饭，犹如太难。

它们能靠什么溢价呢？我想了半天，大概除去对立审美在线的安排外，即是一锅粥地炒作“国风”这个风口了。